巴尔曼和奥利维尔 Rousteing 宣布结束。故事由主编埃莉奥诺拉·德·格雷撰写。 RUNWAY 杂志。图片由 Balmain / Francesca Beltran 提供。
巴黎，5 年 2025 月 XNUMX 日 ——时装品牌 Balmain 及其前创意总监 Olivier Rousteing 双方正式分道扬镳，结束了长达14年的合作关系，这段合作关系可以用……来形容。 比预期的要长.
是的，这位曾被誉为将Instagram点赞和表情符号满满的配文带入巴黎高级时装界的奇才，已经…… 最后 他离开了大楼。他的告别演说比他最初列出的想法清单还要长。 Rousteing 他滔滔不绝地讲述自己与 Balmain 的“爱情故事”，却巧妙地略过了他重复利用的服装款式比布鲁克林一家古着店里的服装店还多的那部分。
让我们直面这个显而易见却又无人提及的问题： 为什么花了这么长时间？ 多年来，时尚圈内人士一直在窃窃私语—— Runway 杂志 大声疾呼——关于剪切粘贴的方法 Rousteing 他将其奉为设计理念。别忘了他的2021早春度假系列，那简直是对卡尔·拉格斐香奈儿经典设计的无耻模仿。 2020当他穿着复古的 Mugler 服装扮演弗兰肯斯坦时。当然，还有春夏两季盛大的 CTRL+C CTRL+V 复制秀。 2024观众不禁会想，这个系列作品是否本身就是对侵犯版权行为的一种致敬。
（一如既往，附上收据：） Balmain 2021早春度假系列 – Papa Copy Catto, CTRL+C CTRL+V – 春夏 2024, Balmain 2025 度假系列 – 万圣节 ——还有更多。）
他的支持者声称，他为这个历史悠久的品牌注入了年轻化和包容性。的确如此。他带来了： 泰尼莫格勒, Jean Paul Gaultier的, Daniel Roseberry 为 Schiaparelli，约翰·加利亚诺 (John Galliano) 为迪奥 (Dior) 和 Maison Margiela 设计的， 香奈儿以及更多人融入他对巴尔曼的愿景。
至于官方声明，我们看到的还是老一套的高管们的客套话——每个人都“感激不尽”，每个人都“感到自豪”，每个人都“深受鼓舞”。事实上，如果你仔细观察，你会发现自2016年以来，Balmain的每一份新闻稿都用了同样的形容词。
Mayhoola首席执行官兼Balmain董事长表示：
我衷心感谢奥利维尔
表彰他对 Balmain 的卓越贡献。
奥利维尔富有远见的领导力不仅重新定义了
时尚的边界，同时也激发了……
他是一位充满大胆创造力、始终如一的真诚和对包容性承诺的杰出人才。我们为在他的领导下取得的所有成就感到无比自豪，并期待着他以同样的才华和热情开启人生新的篇章。
那你为什么放他走了？
Mayhoola首席执行官兼Balmain董事长Rachid Mohamed Rachid赞扬了 Rousteing他的“大胆创意”。人们不禁要问，这是否是指他将其他设计师的经典作品重新包装成自己的季节性革新之作的大胆做法。 巴尔曼 Rousteing 变成了一个永无止境的精选集循环播放，而这些精选集并非出自他之手。
Balmain首席执行官Matteo Sgarbossa盛赞Olivier在时尚界留下的“不可磨灭的印记”。的确，就像用记号笔在丝绸上留下的痕迹一样，这印记肯定不会被遗忘，尽管许多人希望它能被抹去。
就连奥利维尔自己的告别词也如出一辙：“睁大双眼”、“选择的家人”、“非凡的爱情故事”——仿佛时尚界是一部Netflix剧集，而他在第15季之前就被编剧写死了。当然，他没有提及的是，品牌内部日益增长的不安——窃窃私语，以及人们缓慢而迟钝地意识到，或许，或许这个品牌是时候重拾创造力，找到一位配得上其创始人皮埃尔·巴尔曼的人了。
那么，奥利维尔的下一步计划是什么呢？ Rousteing一部纪录片？一本回忆录？一种名为……的香水 CTRL-V或许可以拍一部名为《》的Netflix剧集 抄写员他亲自出演——精心拼接从卡丹、穆格勒以及一长串被遗忘的经典设计师作品中汲取的轮廓，假装这一切都是前所未有的。或许他最终会承认，设计过程中更多的是屏幕截图而非草图——一场创意套件式的狂热梦境，每一季的设计灵感并非源于灵感，而是来自谷歌图片搜索。
因为说实话——什么 是 Rousteing 他到底在巴尔曼做什么？从他踏入巴尔曼的那一刻起，就仿佛是对过往设计师们的一场漫长而华丽的致敬。 2020 度假系列？复古 Mugler，重新演绎。2021 早春度假系列？香奈儿 1991 年 1 月刊 Vogue 封面上的黄色亮片潜水服，毫无讽刺意味地复刻—— “卡托爸爸”，真是如此。。 通过 2023他正在建造哥特式空中城堡——字面意义上的——把模特打扮成闹鬼的中世纪娃娃屋，为万圣节做准备（巴尔曼度假村 2025仿佛蒂姆·伯顿兼职做造型师似的。还有谁能忘记…… 2024 该系列作品简直就是一场肆无忌惮的复制粘贴操作，从服装廓形、色彩搭配到秀场笔记，无一不像是一支向巴黎时装周经典金曲致敬的华丽乐队？
一季又一季， Rousteing 将 Balmain 变成了一个似曾相识的展厅。不是进化，而是重复；不是设计，而是混音。这个曾经以建筑般的魅力装点战后女性的品牌，如今却成了……的舞台。 digital那个时代的服装表演——喧闹、炫目，而且毫无新意。
然而，他还是留了下来。整整十四年。
但最终——最终——帷幕落下。或许巴尔曼总部正因羞愧而撤下镜子。或许灵感板上将再次出现原创草图，而非旧版《Vogue》的截图。或许新的创意团队会明白…… 遗产并非 一张旧时尚杂志的快照。它需要创造力、品味、记忆力，当然，还有想象力。
随着奥利维尔的谢幕，巴尔曼或许有机会重拾其名声——但并非作为一种社交活动。 media 品牌，但作为一个 服装店.
