回顾 2024 年春夏巴黎时装周，或者奢侈品牌不希望您看到的事情。 《编年史》，作者：Eleonora de Gray，主编 RUNWAY 杂志。 图片来源：BFMTV / GettyImages / Dior / Balmain / Balenciaga / Valentino / Saint Laurent / Undercover / Ginevra Fatarella。

巴黎时装周2023春夏2024季简介

巴黎时装周的展开方式与众不同，对于像我这样二十多年来一直参加巴黎、米兰和纽约时装秀的人来说，这些变化是不可否认的。 多年来，一代又一代的设计师来来去去，时尚品牌改变了营销策略，流行趋势不断循环。

然而今年，我感觉自己被挤进了一个独立的小社区。 现在的时尚界似乎与世隔绝、脱离现实生活、沉迷于肤浅。 时尚曾经是个人表达和创新的先锋，现在却发现自己被困在一个微小的泡沫中。 这个泡沫脱离了日常生活的担忧，存在于一个肤浅的领域，似乎已经切断了它与现实世界及其人民的联系。

个人风格已经转向过度和粗俗的马戏团。 个人风格的华丽展示已经变成了纯粹的小丑，留下了曾经定义这个行业的微妙艺术。 曾经受人尊敬和垂涎的品牌现在已经悄然消失，因为人们对它们的集体兴趣逐渐减弱。

在气候变化和环境退化等紧迫问题的时代，时尚界的公然无知令人难以理解。 节目中出现不知名的“名人”只会凸显该行业与现实的脱节，并且不再有趣。

在这些时刻，我情不自禁地思考这一切的根源，试图了解我们现在所处的位置。 2023 年巴黎时装周让我在曾经熟悉的土地上感觉像个陌生人。 现在是行业重新发现其本质、重新联系现实、拥抱时代紧迫性的时候了。 是时候反思一下我们从哪里来、要去哪里了。 所有这些担忧都引发了关于21世纪时尚业的根源、其创立原则以及其应走的悬崖的问题。

当我反思这一令人不安的转变时，我不禁想知道这个行业发生了什么以及为什么它变得如此无可救药地堕落。 昔日以优雅和创意为特色的巴黎时装周似乎已成为遥远的记忆。 取而代之的是，我们现在发现自己所处的世界往往更像是马戏团，而不是风格和实质的庆典。

时装业的历史

自人类文化诞生以来，我们对个人外表的迷恋就显而易见。 设计复杂的服装和珠宝长期以来一直是自我表达和装饰的形式。 这种时尚概念自诞生以来就与文化本身交织在一起，反映了其周围环境中人类身份的本质。 我们的外表意识仍然是我们存在的核心方面。

随着社会的进步，当我们开始用银币和金币来支付商品和服务时，它成为我们文化的转折点。 这种转变导致人类社会分为不同的种姓。 时尚成为一种显着特征，一种地位的视觉标志。 一个人拥有的硬币越多，就越有能力获得精美的艺术品、装饰自己以及与低种姓保持距离。

时代在前进，十八、十九世纪见证了工业化的兴起。 织物和贵重材料的生产成为工业活动。 然而，我们对待时尚和设计师的本质并没有改变。 裁缝师/设计师继续向他们的尊贵客户发出邀请，邀请他们进入他们的陈列室，将他们的自我形象变为现实。 在这里，在创作过程中，杰出而独特的服装诞生了，体现了穿着者的个性和愿望。 时尚、艺术和个人表达之间的这种联系已经超越了时代，成为我们文化中永恒的一个方面。

首届时装秀和首届时装周

在人们的开创性努力下，时尚的演变发生了重大飞跃 查尔斯弗雷德里克值得英国时装设计师，1858 年在巴黎创立了 House of Worth。Worth 的远见卓识改变了时尚界，为他赢得了“House of Worth”的美誉。 “高级时装之父”。 他引入了季节的概念并精心策划了 第一次时装秀。

这一重大转变标志着我们今天所知的时尚业的诞生。

20世纪初，著名设计师如 让·帕图、可可·香奈儿、克里斯汀·迪奥、皮埃尔·巴尔曼、克里斯托瓦尔·巴伦西亚加等许多人为时尚界增光添彩。 他们是令人惊叹的时尚创新背后的创意头脑，是为皇室、贵族和富裕资产阶级量身定制的艺术杰作。 这个时代见证了高级时装的顶峰，每件服装都证明了定义该行业的工艺和奢华。

随着巴黎时装周概念的提出，另一个关键时刻出现了。 营销人员认识到在公共场所（从赛马场到美容院）展示时装的力量，雇佣女性穿着这些作品。 业界首个有组织的时装周在巴黎扎根。 1973 年 XNUMX 月，巴黎时装周成为​​一项开创性的活动，由法国时装联合会组织。 它将高级时装、成衣和男士时装汇集到一个有凝聚力的展示中，为时装周已成为的全球现象奠定了基础。

从沃斯的创新到巴黎时装周的诞生，这些关键时刻推动时尚从一门手工艺发展成为一个蓬勃发展的艺术产业，永远塑造着我们感知、消费和庆祝风格的方式。

从艺术到盛宴：安迪·沃霍尔的时尚革命

1970 世纪 XNUMX 年代，艺术与时尚的显着交汇催生了我们现在所认识的“时尚盛宴。在这个时代，时尚超越了其单纯商业活动的传统角色，并发展成为充满活力的创造力和自我表达领域。 它成为一种艺术形式，不仅受利润驱动，而且主要是对艺术可能性的无限探索。 这个变革时期标志着对传统时尚观念的背离，转而拥抱一种以无拘无束的艺术精神和对自我表达的追求为中心的新冒险。

1970 世纪 XNUMX 年代，出现了一位永远塑造时尚格局的杰出人物：安迪·沃霍尔 (Andy Warhol)。 作为波普艺术的先驱偶像，沃霍尔以时尚插画家的身份开始了他的职业生涯，在《魅力》、《Mademoiselle》和《Vogue》等受人尊敬的出版物上留下了不可磨灭的印记。 然而，沃霍尔的影响远远超出了插画领域。 他是一位开拓者 谁将艺术与时尚无缝融合。

沃霍尔的遗产体现在他将艺术作品转化为有形时尚单品的创新方法。 通过他在纽约 The Factory 举办的前卫艺术时装秀， 他为时尚史翻开了新的篇章。 这些活动展示了奢华且艺术化的时尚创作，有效地融合了艺术与时尚世界之间的差距，并模糊了界限。

沃霍尔的创新开创了时尚的新时代，通过艺术设计将奢华与个人风格的表达交织在一起。 时尚成为传达世界情感的有力工具，成为表达个人个性的艺术画布。 它标志着一种转变，不仅体现在着装上，也体现在个人表达对文化、社会和世界挑战的看法的方式上。

从那时起，街道上不再只有衣着优雅的人； 具有艺术装饰的人们出现了，他们优先考虑艺术而不是优雅。 他们的服装选择成为表达他们对社会、生态和社会观点的媒介 issues，无缝融入他们的个人风格。

这一举动并不荒唐或超然； 恰恰相反——它是表达对文化和社会的独特观点的一种手段。 “时尚盛宴”已经到来，随之而来的是一种通过风格语言传达更深层次信息的新方式。

我不会说每个衣着华丽的人都是伟大的知识分子。 但不可否认的是，他们每个人都对自己佩戴的每一件艺术品背后的意义有着深刻的理解。 他们选择穿着奢华的衣服并不是为了像小丑一样引人注目，而是有特定的目的——表达自己的观点。 他们穿的每件衣服都是一种刻意的表达、一种陈述、一种意义。

从艺术到利润：1980-2010 年时尚向奢侈品赚钱机器的转变

1980 世纪 2000 年代至 XNUMX 年代初，时尚界见证了一个非凡的时代，以卡尔·拉格斐 (Karl Lagerfeld) 等伟大天才设计师为标志， 泰尼莫格勒、Franco Moschino、John Galliano、Alexander McQueen、Jean Paul Gaultier 等。 然而，在这个非凡的时尚界的表面之下，一场深刻的转变正在发生——从创造力和艺术性到对利润的不懈追求，将时尚变成了名副其实的赚钱机器。

两位颇具影响力的商人伯纳德·阿诺特（LVMH）和弗朗索瓦·皮诺（开云集团）在这一时期重塑时尚格局中发挥了关键作用。 他们通过向该行业注入大量资本，重新定义了“奢侈品”的本质。 通过这样做，他们赋予了设计师权力，但也为了追求品牌声誉而大幅抬高了服装价格。 这种转变催生了“奢侈品牌”的概念。 然而，他们的做法将利润置于创造力之上，这种转变带来了巨大的后果。

在时尚光鲜亮丽的外表背后，我们目睹了Thierry Mugler的退出、Alexander McQueen的自杀惨剧、John Galliano与毒瘾的斗争，让Dior陷入了混乱。 该行业的背景变得越来越无情。

2000 年至 2010 年间，关键时刻到来，创意让位于生产，其特点是服装在四个季度的不断循环。 重点转向旨在鼓励过度消费奢侈品的积极营销策略。

在这个新范式中，“奢华”不仅包括排他性，还包括使用极其稀有的材料，包括稀有的动物皮和宝石。 时尚格局发生了重大转变，对创造力和艺术表达的追求被对利润和奢侈品商业化的不屈追求所掩盖。

在那个时代，公众对时尚和时装设计师的迷恋依然热烈，对艺术性和创造力有着深刻的欣赏。 营销人员还不需要采取策略来吸引公众购买这些设计。 专家和 media 专注于提供有关设计和服装的深刻见解，而不是简单地引起轰动。

是什么改变了？

2010-2020 年奢侈品牌和不断变化的营销策略

2010年至2023年间，时尚行业经历了重大转型，重塑了时尚行业的传统动力。 在此期间，奢侈品牌做出了控制自己叙事的战略决策，不再需要外部专家或时尚编辑。 他们更愿意向公众提供关于自己的看法，而不受“外部”的干扰。 因为这些专家意见可能不方便。 他们选择直接与公众沟通。

 这就是专家取代影响者的方式。 奢侈品牌越来越倾向于以自我为中心的博主和影响者，他们似乎往往优先考虑肤浅的赞扬。 以自我为中心的奢侈品牌更青睐以自我为中心的影响者，他们只能说 “哇” 关于收藏品并在会场自拍并附上备注 “我被邀请了，哇”。 

随着奢侈品牌营销人员冒险在社交媒体中创建社区，这种演变仍在继续。 media 网络。 这些社区严格遵守既定的营销策略，压制任何形式的批评性反思。 他们开始禁止所有不盲目遵循所提议的营销策略或提出自己的意见、对所提议的奢侈品进行反思的人。 营销人员不想进行反思，这会减慢购买过程。 

这一营销策略的核心宗旨可以归结为： “别想了，直接买。 不要考虑生态，就买，哪怕是珍稀动物皮做的，也很稀有，就是奢侈品，不要考虑这种珍稀动物是怎么剥皮的，就买，就是奢侈品，别想它是不是不好。抄袭另一个奢侈品牌，就买吧，它带有我们品牌的标签。”

哇！…

这些以自我为中心的营销策略，加上对负责任消费的明显忽视，导致公众的兴趣减弱。 由于奢侈品牌似乎对压力漠不关心，消费者开始脱离 issue例如经济危机、粮食短缺、环境挑战、全球变暖和社会问题。 人们不再是被动的消费者，而是寻求更实质性的参与。

奢侈品牌在追求以自我为中心的营销策略时，无意中疏远了公众。 人们希望得到这些品牌的尊重和参与，而不仅仅是单方面的沟通。 奢侈品牌在社交媒体上积累的数百万“追随者”之间的差异日益明显 media 以及有限的评论，主要包括表面的赞扬。

有时，奢侈品牌会通过单一产品（例如迪奥书包）创造出短暂的流行趋势，但一年后就失去了相关性。

从本质上讲，奢侈品牌发现自己陷入了一个衰退的泡沫之中，随着时装周的来去匆匆，逐渐失去了与公众不断变化的兴趣的联系。

2023 年巴黎时装周 – 2024 年春夏

虽然米兰时装周一如既往地是一个优雅优雅的好地方，但这次巴黎时装周却留下了非常糟糕的味道。 穿着糟糕或怪异、举止粗鲁的人们在演出入口前的街道上横冲直撞，用牙齿检查巨大的假“金”项链，摇晃身体的某些部位，尖叫，用彩色喷雾炸弹毁坏酒店的豪华沙龙——这就是今天的巴黎时装周。 优雅和优雅就到此为止了。 这个形象对你来说有吸引力吗？

活生生的蝴蝶死在卧底裙子里

有人可能会说，这种做法旨在吸引年轻一代（Z 世代）的注意力。这一新兴一代正在积极寻求自己在世界上的角色，并深入投资于各种社会和生态领域。 issues。 然而，人们不禁要问，将数百只活蝴蝶放在泡泡裙内是否是传达保护环境信息的有效手段。 但那些死在裙子里的活蝴蝶怎么办？ Undercover 品牌在 2024 年春夏系列中展示了这一非传统概念。

LVMH 收购专门从事外来动物剥皮和处理的西班牙工厂

伯纳德·阿尔诺 (Bernard Arnault) 最近通过 LVMH 收购了一家西班牙工厂，专门从事珍稀动物的剥皮和处理以生产奢华包袋，这又如何呢？ 有趣的是，新任 LVMH 男装艺术总监 Pharrell Williams 对此次合作表现出了浓厚的兴趣。 他特别喜欢鳄鱼皮和蟒蛇皮的奢华手袋，以及珍稀动物的毛皮。 XNUMX月，他推出并拍卖了几款鳄鱼皮包和毛皮大衣，每件都拍出了惊人的百万美元价格。 这一奢侈的举动发生在总统乔·拜登向他伸出援手后不久，提醒他他是美国人，并且美国坚持道德对待动物。 然而，法雷尔·威廉姆斯 (Pharrell Williams) 认为他不再是美国人，他是 LVMH 人，因此似乎不受来自动物权利组织（如由乔·拜登总统本人资助的 PETA（善待动物组织））的官方和非官方信件的影响。

善待动物组织（PETA）的一名成员身穿仿蟒蛇皮和人造血，试图在香榭丽舍大街的路易威登专卖店外吸引公众的注意力，以提高人们的认识。 然而，抗议者迅速被警方毫不客气地驱散。 这次驱逐发生前不久，抗议者试图与路过的人们接触，敦促他们考虑抵制路易威登，因为担心该品牌对待外来动物的方式。

有人告诉我们，我们有权利表达意见，我们生活在民主之中？ 然而，路易威登的领域似乎不太容易接受这种异议的表达。

Pharrell Williams 15 月 XNUMX 日 – 接受《时尚商业评论》采访。 他谈到了他对时尚的愿景以及路易威登的未来。 法雷尔穿着一件鳄鱼皮飞行员夹克，他是……法老王的儿子​​。

确实前途光明。

爱马仕 (Hermes) 秀场上的善待动物组织 (Peta) 抗议者

本届时装周期间，善待动物组织（PETA）倡导者参加了多场时装秀的抗议活动。 爱马仕 (Hermes) 时装秀上出现了一个特别戏剧性的时刻，一位善待动物组织 (PETA) 的支持者从观众席中走出来，走上舞台。 runway举着一个标语，呼吁停止在爱马仕奢华产品的生产中使用外来动物。 这一大胆的举动给观众留下了深刻的印象。

巴黎时装秀上不为人知的“名人”

从戏剧性到完全荒谬。 每当我们收到奢侈品牌的官方图片时，我总是会检查受邀参加展会的名人名单。 如果我能够从出席的五十位“名人”中认出一两个人，这确实是一个罕见的机会。 这就引出了一个问题： 这些人到底是谁？ 他们以什么出名？ 当公众对他们的身份知之甚少时，为什么这个奢侈品牌要费尽心思支付酒店费用，并精心设计它们以体现新系列的精髓？

我向一位公共关系官员询问了此事，他澄清了这个问题。 据她介绍，这些特邀嘉宾大多数通常包括演员、歌手或有影响力的人。 人们相信他们的存在会给品牌带来巨大的价值，因为他们的追随者可能会复制他们的风格选择并随后进行购买。 他们的存在为品牌带来了巨大的价值，因为关注他们的人会看到他们的造型并购买。 他们真的吗？ 需要的远不止这些！ 

因此，根据公关官员的推理，如果邀请 Netflix 一部不知名剧集（假设有 100,000 万人观看）中的演员参加一场时装秀，则推测这将带来 100,000 万新观众的收益奢侈品牌的追随者以及潜在的其他客户。

好吧，我必须不同意，因为我认为它不符合现实。 此外，我还必须在这里补充一点，这位演员、歌手或其他什么人不会在他的 Instagram 上发布任何内容——这是衡量公关官员名气的主要标准。 地球上的人在巴黎时装周期间用谷歌搜索这个人及其行踪的可能性非常小。 因此，我们最终看到了无数不知名的人坐在前排，衣着引人注目，但却很少受到关注。 除了某奢侈品牌的官方摄影师之外，没有人给他们拍照。 

夏洛特·卡西拉吉 (Charlotte Casiraghi) 为香奈儿 (Chanel) 代言，对无聊感到极度恐惧

在这次时装周期间，我有机会看到了对香奈儿营销活动中的重要人物夏洛特·卡西拉吉（Charlotte Casiraghi）的采访。 她在香奈儿播客、向客户等场合朗诵这些诗歌。 她是一名模特、社交名流、作家、编辑、马术运动员、记者、电影制片人和人道主义者。 她是汉诺威王妃卡罗琳和斯特凡诺·卡西拉吉的第二个孩子。 她是摩纳哥王位第十一顺位继承人。 简而言之，她称自己为摩纳哥王妃，她代表香奈儿。 采访中，话题再次深入探讨了生态危机、社会担忧以及对未来的恐惧。 在某个时候，一名记者提出了有关她个人恐惧的问题。 作为回应，她分享了一个引起她共鸣的独特担忧： “今天，有一种恐惧比其他任何事情都更让我担心，那就是对空虚的恐惧，对无聊的恐惧。”  这一声明得到了广泛的关注，因为它在法国向数百万观众播出。 一些 media 注意到香奈儿冷漠的脸。 您认为这对这家豪宅的声誉有何影响？

洪水般的 巴黎时装周上的韩国流行音乐

这一次，我们目睹了受邀嘉宾中前所未有的韩国流行男孩和女孩的涌入。 这波新一波的 VIP 与会者似乎已经取代了有影响力的人。 K-Pop（韩国流行音乐的缩写）给现场带来了可爱的元素。 然而，很明显，他们中的许多人既不会说法语也不会英语，几乎没有留下有意义的互动空间。 他们的主要关注点似乎是穿着可爱的服装展示自己，而不是关注展示的系列或时装秀。 每场演出的入口处都聚集了很多非常好奇的年轻人。 

即使在皮尔·卡丹 (Pierre Cardin) 秀场前，我也被聚集的如此之多的年轻人吓了一跳。 令我惊讶的是，当我询问他们的情况时，他们中的许多人对皮尔·卡丹的遗产并不熟悉。 他们来到演出入口处的主要动机是为了一睹可能出现的韩国流行音乐人物的风采。 我在每次演出前都会看到同样的场景，众多热情的年轻与会者不是为设计师欢呼，而是为潜在的韩国流行歌手欢呼。

这一策略是获得“免费”观众的一种手段，有利于官方视频录制。 然而，就它对巴黎时装周或设计师本身的贡献而言，答案似乎是“没有”。

Balmain 的“免费”响铃或 Dolce & Gabbana 的算法识别

许多设计师为这些年轻的“自由”嬉闹者拍摄了大量视频，例如 橄 Rousteing 例如，巴尔曼 (Balmain) 的产品。 在美国遭受巨大惨败和预算削减之后，他选择了公开表演。 就在他的演出前两周，他声称自己成为了头条新闻 media 他的全部藏品在机场被盗，这一声明当然引起了记者和公众的不满。 这可能是真的，因为巴尔曼的所有产品都是在中国设计和生产的。 但我们从未跟进到底发生了什么，以及“小偷”是否最终被抓获。 

橄 Rousteing 在专业界以复制 Chanel、Thierry Mugler、Louis Vuitton、Gucci、Moschino 等品牌的作品而闻名。时装周期间，他推出了一个包含约 60 件作品的系列，与 Dolce & Gabbana 的作品几乎一模一样。 虔诚收藏。 

橄 Rousteing 可能忘记了 Instagram 有一项功能可以检查和标记产品，甚至提供商店信息。 我们在 Instagram 上发布的每张图片都被 Instagram 算法识别为 Dolce & Gabbana，并提供了购买商店的地址。 这就提出了一个简单的问题：如何才能 Rousteing 仍然是这家时装屋的创意总监吗？

Balenciaga 和 Merlyn Menson 狂想曲

Balenciaga 2024 年春夏系列在德姆纳·格瓦萨利亚 (Demna Gvasalia) 的指导下，我们更深入地陷入了一个只能被描述为纯粹荒谬和挑衅的领域。 在这种情况下，“概念”的概念似乎是一种几乎不加掩饰的借口，只能被称为时尚的变形和堕落。 Balenciaga 的 2024 年春夏系列似乎因此而饱受争议，各种影响和选择的混杂令人难以理解。 这个系列对时尚产业的方向及其促进积极而有意义的文化话语的责任提出了严肃的质疑。

Balenciaga 的 2024 年春夏系列似乎再次背离了传统时尚。 它似乎包含了颠覆的元素，融合了不同的影响和非常规的选择。 时尚往往是文化和社会变迁的反映，像 Demna Gvasalia 这样的设计师以其引发争议的能力而闻名。

Balenciaga 的 2024 年春夏系列在 Demna Gvasalia 的指导下，更深入地陷入了一个只能用纯粹荒谬和挑衅来形容的境界。 在这种情况下，“概念”的概念似乎是一种几乎不加掩饰的借口，只能被称为时尚的变形和堕落。

真正令人难以置信的是决定招募知名批评家和记者来大力宣传 runway。 受人尊敬的《纽约时报》时尚评论家兼记者 Cathy Horyn、以西班牙黑人审美观闻名的美国博主 Diane Pernet，甚至 Demna Gvasalia 的母亲都在意想不到的“模特”之列。 表演艺术家阿曼达·莱波雷 (Amanda Lepore) 和技术交响音乐艺术家德姆纳 (Demna) 的丈夫洛伊克·戈麦斯 (Loïk Gomez) 的加入，为这场奇观增添了一层令人眼花缭乱的随机性。

然后，令人不安的选择是以巴黎世家 (Balenciaga) 新娘作为结束秀，她看起来就像玛丽莲·曼森 (Marilyn Manson) 的“新新娘”。 曼森的行为引发了美国的谋杀案，他不应该在任何时尚背景下受到美化。 

人们可能仍然认为这都是“一种艺术表达”。 但结果就这么简单：过去几年里，数千件巴黎世家 (Balenciaga) 一直在萨克斯 (Saks) 和布鲁明代尔百货 (Bloomingdale's) 等商店里腌制。 没有人想买它们。 

我在 11 月 834 日做出这个“特别补充”，只是为了表明这一点。 Saks Fifth Avenue 最近向所有客户发送了一份简讯，介绍 Balenciaga 30 件单品大减价 70-2022%。 我可以看到 XNUMX 年 XNUMX 月展示的 Balenciaga x Adidas 系列的单品等等。 像许多其他百货公司一样，萨克斯百货公司也不知道如何处理掉大量“不需要的”巴黎世家服装库存。

这就是现实。 但显然 Balenciaga 和母公司开云集团正试图隐瞒这些结果。

Dior 2024 春夏成衣“魔法与怪物， 或者现代女巫施魔法=

Dior 2024 春夏系列“巫术与怪物，或现代女巫的魅力”“ 与该品牌典型的优雅和精致的审美观有着令人困惑的背离。 不幸的是，玛丽亚·格拉齐亚·基乌里 (Maria Grazia Chiuri) 将女巫变成怪物的愿景以缺乏品味和精致的方式执行。 墙上贴的女权主义信息虽然很重要，但感觉不合时宜且强迫，试图弥补设计中缺乏连贯性。 声明称，“带有黄色的紫红色不是棉花糖；而是带有黄色的紫红色”。 这是我强调什么是错误、什么是正确的方式，”感觉更像是一次绝望的尝试，试图挽救一个未达到预期的系列。 灰烬、洋甘菊和爱情药水的调色板只会让这个系列显得更加冷酷和没有吸引力。 Dior 标志性的 Mille-fleurs 图案转变为深色图案，缺乏人们对该品牌所期望的精致感。

巴黎时装周结束时，黑暗的地方总会有光明

我想以积极的态度结束这部小小的哲学/历史编年史。 本次时装周上展出的几个系列吸引了我所有的注意力，并让我大吃一惊。 其中值得注意的是 华伦天奴, 圣洛朗, Elie Saab的, 斯基帕雷利, 纪梵希及 Anrealage.

收集 Valentino 2024 春夏系列 这是一部集优雅、青春和深刻的赋权信息于一体的杰作。 该系列的突出特点之一是将裸体呈现为一种自然状态，而不是一种挑衅手段。 这种方法挑战了时尚和女性形态的传统观念。 使用创新技术将织物雕刻成无缝的三维形状 阿尔托里耶沃（高浮雕）。 这些自然主义形式的灵感来自巴洛克图案，勾勒出赤裸的身体，模糊了衣服和身体本身之间的界限。

Valentino 是一家意大利时装公司，Pierpaolo Piccioli 是一位意大利时装设计师。 因此，米兰成为当代世界时尚之都是有道理的。 如果您追求优雅、优雅和时尚界最卓越的艺术性，那么这里就是您的不二之选。