Balenciaga 2025 春夏系列“The Conformist 系列”。故事由《Balenciaga》主编 Eleonora de Gray 撰写 RUNWAY 杂志。图片提供：巴黎世家。

还记得 Balenciaga 推出 BDSM 主题的儿童广告和用 eBay 上的旧 T 恤和内衣制作的弗兰肯斯坦风格系列吗？好吧，看来那些日子已经过去了。 对于 2025 年春夏系列，创意总监 Demna Gvasalia 做出了令人难以置信的举动：他打造了可穿戴产品。 忘掉那些引起争议的噱头或时尚姿态吧——这一次，Demna 选择了你所谓的 “人们实际上会穿的衣服。“但请不要误会，这并不是关于简约美德的自发顿悟。真正的操纵者是 Balenciaga 的母公司 Kering，该公司似乎已经控制住了 Demna 的创意混乱，转而支持一些可以大卖的产品。

看到 Balenciaga 的时装秀缺乏震撼力，几乎让人感到震惊。时装秀在一间灯光昏暗的房间里举行，从妮可·基德曼到凯蒂·佩里，编辑和名人坐在一张抛光的餐桌旁，时装秀以内衣开场，标志着该品牌试图赶上意大利春季最大的潮流之一。胸罩、连体内衣和绣在肉色连体袜上的吊袜带为时装秀增色不少 runway。这也许是最大的惊喜：没有什么令人惊讶的。巴黎世家似乎已经接受了 市场营销性，Demna 用争议换取商业利益。

在这一转变中，人们不禁看到了开云集团的影响。这种向更“平易近人”的时尚转变并非来自突然的灵感爆发；而是来自上层的推动（或更可能是推动）。巴黎世家新近将重点放在意大利市场，即开云集团帝国的核心，要求服装不仅能吸引人们的注意 runway 但实际上会在商店出售。那么我们看到了什么？胸罩、皮革紧身胸衣、老太太内裤、超大夹克和低腰牛仔裤——人们可以理解这些单品，即使不能从中获得灵感。

该系列的廓形玩味了体积感，尤其是“茧形”设计，Demna 将其运用在短款羽绒服和飞行员夹克上，搭配牛仔裤，摇摇欲坠地挂在突出的髋骨上。牛仔裤本身尺寸过大，笔挺而硬，独立存在，就像一件忘记了它应该是衣服的艺术作品。但这些并不是大胆的创新；它们平淡而低调，是 Balenciaga 一贯风格淡化版。

在男装中，我们将“17 世纪的美第奇领”融入夹克的紧身胸衣中。这是最接近概念的作品，但即使在这里，它也更像是试图为原本可穿的夹克和衬衫增添一丝巧妙感。一切都经过精心剪裁，以适应大众的喜好——不太前卫，不太出格，足以让 Balenciaga 的名字在世界各地的商店货架上保持活力。

这一切的转变背后隐藏着不可否认的幽默。多年来，Demna 一直在突破品味和商业可行性的界限，从充满 BDSM 元素的活动到用网上二手商店购物车里的东西缝制的上衣，这次似乎突然转向“谨慎行事”。但也许这就是重点。在每个人都期待反叛的环境中，Demna 能做的最叛逆的事情可能就是接受顺从。

但我们不要过度分析：很明显，这个系列是为了迎合开云集团的商业策略。如果说 Demna 的先锋、质疑品味、概念时尚的时代已经一去不复返，那不是因为他的想法已经枯竭。这是因为时尚的商业现实让他陷入困境。随着开云集团密切关注利润，巴黎世家似乎正在翻开新的一页——或者更准确地说，它正在变成那种想要销售服装而不是将 BDSM Pigalle 商店带入奢侈品市场的品牌。

对于那些期待混乱、震撼人心的 Balenciaga 回归的人来说，不要抱太大希望。但对于其他只想买一件超大夹克或一些“茧型”连衣裙（实际上可以穿去参加一些场合）的人来说，恭喜你——这一季是属于你的。