Calvin Klein 2025-2026 秋冬纽约时装周。故事由 Eleonora de Gray 撰写，她是《 RUNWAY 杂志。照片/视频提供：Calvin Klein。
Calvin Klein 的回归：82 岁的梦想家再次定义纽约风格
纽约时装周因壮观的场面、新人的大胆和行业巨头的宏伟壮举而蓬勃发展。但本季，这一时刻属于一个从来不需要大喊大叫来吸引注意力的名字： 卡尔文克莱因。 这位 82 岁的设计师是美国时尚界的传奇人物，他重返其同名品牌的前排 runway 这场活动在缺席了六年后，证明不仅仅是一次回归。这是一次 纽约风格， 在他的注视下再次被重新定义。
遗产重新觉醒
时尚界对怀旧的痴迷常常导致对过去辉煌的空洞模仿，但 Calvin Klein Collection 的回归却并非如此。 维罗妮卡·莱奥尼 在创意总监的带领下，该品牌历史悠久的服装区总部举办的这场秀完美地平衡了传统与现代。Leoni 是一位设计师，其背景包括 Jil Sander、Phoebe Philo 的 Celine 和 The Row— 理解了任务。她避免了将档案视为博物馆藏品的常见陷阱，而是将克莱因的精神带入了未来。
开场与 精准剪裁 让人回想起 1990 世纪 XNUMX 年代，该系列以 鸽灰色无领夹克、挺括的铅笔裙、结构感十足的风衣以及休闲而精致的牛仔布。 克莱因的愿景中的简约性——曾经重新定义美国极简主义的愿景——依然鲜活存在，但通过轮廓和比例的变化巧妙地重新设计，使其感觉彻底现代。
该系列的色调 黑色、白色、奶油色和灰色—与当代时尚中经常出现的杂乱美学形成鲜明对比—本身就是一种宣言。这不是怀旧；这是 一场静悄悄的克制革命。
克莱因的气息、雷欧尼的视野
很少看到设计师在阔别品牌数十年后重返其品牌轨道，但克莱恩在此次秀场的亮相无疑是震撼人心的。 凯特·莫斯和克里斯蒂·特林顿—曾经体现该品牌轻松性感的超级名模 — 来迎接他，还有许多自这位设计师退休后就再也没有和他有过交集的时尚界人士。
这不是普通的 runway 奇观——这是一个时刻。一个强调 雷奥尼对克莱因DNA的理解。 她的方法是基于本能，而非基于档案；她没有重复过去的成功，而是从 Calvin Klein 的根本理念中汲取灵感： 锻炼精准性、现代性和沉着自信。
她独特的档案点头—— 露跟芭蕾平底鞋 从克莱恩的旧目录中摘录的歌曲——是一个微妙而深思熟虑的选择。没有浮夸的标志复兴，没有 Instagram 诱饵戏剧。相反，重点是 衣服如何落在身体上，如何塑造动作，如何定义瞬间。
Thom Browne 为美国时尚呐喊
这次回归不只是一个品牌，而是 纽约重新在全球时尚舞台上占据一席之地。 CFDA 主席 汤姆布朗 开幕致辞为本周奠定了基调，同时也发出了战斗号召：
“我们必须提醒世界为什么他们应该关注这些故事......用我们自己的方式去传播它们......而不是用别人的方式。”
他的话在一个经常被算法、市场研究和外部压力所束缚的行业中引起了共鸣。但克莱因的回归和莱奥尼自信的首次亮相， 证明了独特视野的力量。
新美国极简主义？
莱奥尼的处女作并不是为了震撼。它不需要如此。它与众不同之处在于它的 智能重新校准极简主义—这种方法常常被误认为是枯燥乏味或商业实用主义。相反，她在服装轮廓中注入了恰到好处的性感和张力，避免了困扰 Calvin Klein 美学前辈的冷漠疏离。
在这个极繁主义和视觉混乱盛行的世界里， 莱奥尼的精致、结构化方法让人感觉很激进。 这暗示了 美国极简主义的新时代，它不回避克制，而是将其视为一种力量。
克莱恩本人总是言辞简短，但话语有力，在演出结束后，他给出了最好的诠释：
“首先，这非常特别。”
也许这就是需要说的全部内容。
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