纪梵希2027春夏男装系列“空衣橱的建筑” 撰文：凯特·格兰杰（Kate Granger），编辑 RUNWAY 杂志。图片由 Givenchy / Allan Hamitouche 提供。
空衣橱的建筑
如果要概括纪梵希男装的历史，那就是它没有单一的历史——或者更确切地说，它的历史太多了。几十年来，它就像一个钟摆，剧烈摇摆，从奥兹瓦尔德·博阿滕颠覆萨维尔街的风格，到里卡多·蒂西引领的金色街头风潮，再到克莱尔·韦特·凯勒的利落剪裁和马修·M·威廉姆斯的工业风，无所不包。纪梵希男装并非一个连贯的档案库，而是一场持续不断的身份认同危机。
Sarah Burton 为 2027 年春夏系列带来了她的解决方案。她如何应对这种历史性的剧变？彻底推倒重来。
伯顿与英国艺术家瑞秋·怀特瑞德（Rachel Whiteread）合作——怀特瑞德以描绘衣橱和维多利亚式住宅中空荡荡的空间而闻名——以隐喻的方式审视纪梵希的衣橱，承认其中的空白，并决定从肩部以下开始构建。伯顿并没有挖掘一个拒绝自我定义的档案库，而是转向了人们熟悉的经典原型：威尔士亲王格纹西装、经典白衬衫、MA-1飞行员夹克和工装套装。
外科手术式裁剪与浪漫的破坏
因为这是伯顿的作品，所以传统需要进行外科手术式的改造。翻领被切割、剥离、向前倾斜，粗暴地将服装从默认的商务平庸中剥离出来。这一点在一套线条流畅的深色西装上体现得淋漓尽致，深V领口和收紧的腰身设计，以及别在翻领上的醒目红色花束，都令人印象深刻。此外，一件戏剧性的黑色披肩，内衬纯白，优雅地披在剪裁利落的西装外，并以精致的白色胸花点缀，进一步强化了戏剧化的风格。
伯顿将硬朗的建筑风格与柔美的浪漫情调相融合，这一理念贯穿其设计始终。一件修身的黑色长款大衣，饰以从下摆向上倾泻而下的硕大而鲜艳的花卉刺绣，柔化了剪裁的硬朗感。这种浪漫的颠覆甚至延伸至更为厚重的造型，例如一件饰有逼真手绘花卉图案的黑色皮夹克，随意地叠穿在双层牛仔套装之上。晚装方面，这种美学风格达到了极致的奢华：一件金黄色的大衣，采用华丽的织锦面料制成，饰以繁复的紫藤和菊花图案，搭配简洁的白色长裤。
滑板鞋的商业现实
然而，当人们将高级时装的理性框架与其最终的盈利目标并置时，便会发现其中蕴含着一种奇妙的讽刺意味。在精心解构的剪裁之外，人们也对浓烈的色彩有着难以抗拒的渴望，这在一件纯净的荧光黄丝缎汽车大衣搭配白色长裤的造型中得到了完美的体现。它既拥有外套的精湛工艺，又散发着一种毫不矫揉造作的奢华感。
我们还看到一种向精致休闲风的转变，例如一套清爽的全白工装套装，包括一件宽松的纽扣衬衫和长裤，搭配随意系在腰间的夹克，脚踩白色滑板鞋。接下来便是不可避免的品牌风潮：一件敞开的黑色大衣，露出里面的亮红色运动套装，运动裤上绣有“GIVENCHY PARIS”字样，并配以一个超大的logo包。
这是现代奢侈品市场不可避免的现实——你可以花一下午时间讨论激进的肩部剪裁或瑞秋·怀特里德的空间石膏模型，但最终，你还是得把运动服和运动鞋卖给大众。
去除油漆
当伯顿展示她全新的设计理念时，位于乔治五世大街的纪梵希历史悠久的总部大楼外，承包商们正嘈杂地剥去厚重双扇门上几十年的旧漆，使其恢复原木纹理。这或许是一个美好的巧合。但伯顿究竟是在展现纪梵希男装的自然纹理，还是仅仅为了给木材涂上另一层崭新、更具市场吸引力的油漆，还有待观察。
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