Gucci 2026 秋冬系列 Primavera by Demna “VENUS, MEET PIGALLE”。撰文：Eleonora de Gray，主编 RUNWAY 杂志。图片/视频由 Gucci 提供。
一、宏伟宣言：古驰是文明的象征，德姆纳是文明的考古学家
德姆纳 (Demna) 的 Gucci 首秀并非以系列作品拉开帷幕，而是以一篇宣言——一篇气势恢宏的演说，仿佛可以镌刻在大理石上，在领主广场 (Piazza della Signoria) 揭幕。在他看来，Gucci 不仅仅是一个品牌，而是一个有意识的生命体：混乱、辉煌、悲剧、凯旋、脆弱、坚不可摧。这是一部穿着马衔扣乐福鞋的心理史诗。
他把自己定位为被召唤来重新发现“时尚”的考古学家——仿佛佛罗伦萨一直将亚特兰蒂斯隐藏在其档案馆之下，而只有他拥有形而上学的铲子。
因此，人们的期望值非常高。
然后 春天 抵达这里——并非作为考古发现，而是作为皮加勒夜生活的情感残骸，被扫到…… runway 并以文艺复兴复兴的名义出售。
Gucci没有聘请考古学家。
Gucci 找了个拿着扩音器的戏剧家。
二、波提切利，注意了：春之香原本不应该是这种味道。
德姆纳谈到在欣赏波提切利的作品之前，他受到了精神上的感动。 金星的诞生.
人们推测他当时是怀着敬畏之心站在画前。
这组照片表明，他当时宿醉未醒，就站在照片前。
波提切利的画作展现的是空灵的重生，而德姆纳的画作则以油光锃亮的缎面紧身背心和浅色牛仔裤来反衬——这种审美就像是夜店保镖在为一支永远不会拍成的香水广告试镜。维纳斯从贝壳中破壳而出；而在这里，她只需一眼就会从舞台左侧退场。
那些本应受到文艺复兴时期纯洁之美启发的女性，却顶着晕染成石墨色的眼睑和深邃下垂的嘴唇，让人联想起的不是乌菲齐美术馆的壁画，而是黎明时分被人遗忘的夜总会后门。就连利落的黑色波波头和高领毛衣——希区柯克电影中那种精准的风格——也无法抵挡这浓妆的冲击，它把佛罗伦萨的浪漫气息直接拖入了上世纪1980年代颓废颓靡的阴暗角落。
如果这就是《Primavera》，那么这个春天就弥漫着浓浓的悔恨气息。
三、70年代至90年代的“古驰化”：当电影的优雅变成情趣用品店的复制品
德姆纳声称他研究了古驰的档案；人们不禁要问，他参观的档案馆是不是位于一家霓虹灯闪烁的精品店后面，这家精品店出售主题单身派对的“服装”。
因为曾经标志性的电影性感——米雷耶·达尔克 (Mireille Darc) 挑战地心引力的露背设计，以及 20 世纪 70 年代和 80 年代银幕女神的精致情色——在这里以紧身蕾丝连体袜、红色合成第二层皮肤紧身裤、带有赌场休息室光泽的缎面拉链衫以及低调的低腰裤的形式复兴，让人联想起 21 世纪初的俱乐部洗手间灯光。
七八十年代电影中的女性举止优雅。
这些服装的轮廓随着动作而变化，面料紧贴皮肤，这种面料不应该在明火附近穿着。
所有的致敬都沦为拙劣的模仿：缺乏匠心的致敬，缺乏节制的怀旧，缺乏尊严的感官享受。其意图是电影化的，最终呈现的却是情趣用品店的午间电影。
四、妆容：写实主义与百货商店试用装的碰撞
化妆很少能起到如此惊人的自我毁灭作用。
它非但没有凸显骨骼结构，反而将其抹去；它非但没有塑造情感，反而将其抹平；它非但没有品味颓废，反而像个狂热分子一样，执着地沉溺其中，仿佛在地震的黑暗中也要画眼线。
模特们的眼周都涂上了浓重的炭黑眼圈，仿佛仅仅是想到自己身处此地就已精疲力竭。嘴唇的表情在伤痕累累的庄严和涂着漆的严厉之间交替变换。
那不是美。
这是派对后的尸检。
五、凯特·莫斯的结局：电影台词错误引用的反面教材
有一些时尚致敬之作。
此外，还有文化上的不当行为。
德姆纳试图重现1972年盖伊·拉罗什的传奇时刻——米雷耶·达尔克身穿的露背黑色礼服。 Le Grand Blond 与 une chaussure noire——无疑属于后一类。
Darc 像一桩低语的丑闻般飘荡，完美地悬浮在建筑与诱惑之间；而 Demna 则派出 Kate Moss 身着闪亮的复制品，露出丁字裤上的品牌标识，姿态像个参加过太多派对的女人，完全没有原作所定义的优雅。
原本精妙绝伦的艺术品，如今却沦为一件戏服。
耳语变成了喊叫。
电影成为 kit学校
这并非结局。
这是对精致工艺的悼念。
六、皮加勒人类学：收藏品作为民族志喜剧
抛开文艺复兴时期的引语和电影化的失误，这档节目的真正舞台是：凌晨四点的皮加勒。
照片中，一名男子摆姿势，外套拉到头上，只穿着内裤。 branding 一位模特骄傲地展示着自己——一个社会学意义上的标本，以一种夸张的投入演绎着“街头”风情。另一位则穿着露脐运动短裤、扭结衬衫、毛绒拖鞋，一副精心营造的冷漠表情。与其说他们是模特，不如说他们是对夜生活人群的民族志研究对象。
无论是深酒红色还是赤褐色的毛领羽绒服，都完善了这种分类：它们是为真人秀节目中的忏悔而精心设计的，而不是为乌菲齐美术馆的沉思而准备的。
该系列作品以文化人类学为主题。
读起来像是讽刺作品。
第七章 造型手册：三种背景，一个无法回避的真相
Demna 发布了三本造型图册——黑色、白色和 runway仿佛问题仅仅是色调、摄影或环境方面的问题。
一项崇高的事业。
完全徒劳。
无论在何种场合，这些服装的本质都未曾改变：极度性感的轮廓，仿佛残留着夜店的痕迹。即使是少数几件略带克制感的款式——比如皮质铅笔裙、蓝色百褶中长裙、挺括的夹克——也在整体造型的重压下显得不堪一击。任何灯光都无法掩盖这个系列与生俱来的庸俗本质。
三种场景设计。
一种说法：优雅的幻想被化妆品的迷雾所淹没。
第八章 结论：高级时装的讽刺画
德姆纳希望 Gucci “成为一个形容词”。
本季，这个形容词无疑是 庸俗.
既不是穆格勒的故意挑衅，也不是高缇耶的知识分子式的庸俗。
这是无意的庸俗——一种令人向往的魅力，它把颓废误认为深度，把喧嚣误认为叙事，把模仿误认为传承。
春天 承诺重生。
相反，它呈现了一场在夜总会地下室上演的文艺复兴，波提切利的《维纳斯》将在那里上演。media询问出口的路线。
这并非Gucci的新篇章。
这是对一个人的讽刺漫画。
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