Jean Paul Gaultier 2026-2027 秋冬高级定制系列，摄影：Duran Lantink。撰文：Eleonora de Gray，《》杂志主编。 RUNWAY 杂志。 图片提供：Jean Paul Gaultier。
本科生高级定制服装练习
探索档案馆和像个迷茫的学生在暑假期间误入大师工作室那样漫无目的地闲逛，两者之间有着天壤之别。由新任创意总监杜兰·兰廷克 (Duran Lantink) 策划的让·保罗·高缇耶 (Jean Paul Gaultier) 2026-2027 秋冬高级定制系列，不幸地属于后者。对于一个以高度精准、叛逆而又精致的经典原型——尤其是革命性的锥形胸罩和标志性的雕塑感躯干——为基调的时装屋而言，这一系列显得格外轻盈。这些原型几十年来一直是品牌精髓和商业香水帝国的标志。
这个系列明显带有毕业作品的痕迹。它展现了一种真诚而又自我放纵的实验精神，年轻设计师将个人表达置于对品牌传承的任何连贯理解之上。与其说是探究高缇耶的设计准则，不如说是…… runway 这里举办了一系列支离破碎、风格“德姆纳式”的美学实验。这些作品既不具备维持一个传统品牌所需的实用性，也不具备结构上的合理性，更遑论高级定制时装秀了。
解构非革命性
据兰廷克所说，该系列的理念核心是对玛丽·安托瓦内特的探索。然而，与其说是颠覆历史或展现皇家气派，不如说是以一种夸张的讽刺手法呈现。例如，一件浅蓝色无肩带紧身胸衣延伸至一个硬挺的、开口的裙撑框架，完全暴露双腿，两侧则堆成厚重的酒红色薄纱。这种结构与身体完全脱节——既非革命性的，也非惊艳之作，而只是对历史内衣的一种生硬而笨拙的诠释，完全剥离了高缇耶标志性的性感魅力。
类似的体量与风格上的冲突在一件纯黑色高领廓形服装中也显露无疑。这件衣服在臀部向外突出，如同一个超大的加厚拱门，末端垂下两片巨大的黑色薄纱，像一对错位的绒球般拖在模特身后。这件作品试图展现比例之美，却丝毫没有带来优雅，呈现出的轮廓与其说是前卫，不如说是笨拙。
就连较为传统的面料也显得格格不入。一件深紫色天鹅绒礼服，饰以繁复的紫色巴洛克刺绣，试图通过夸张的臀部线条营造出经典的皇家气派。然而，它的比例显得僵硬，近乎卡通化，缺乏现代高级定制应有的精准剪裁。另一套造型中，模特身着一件宽松的黑色连帽羽绒服，从腰部到前倾的黑色薄纱裙摆突兀过渡，最终呈现出的轮廓与其说是高级时装，不如说是一种不自然的姿态问题。
迷失在翻译中和纹理
当这个系列试图展现档案中较为柔和的一面时，却同样令人费解。一件无袖浅粉色柱形礼服，通体覆盖着羽毛，一条笨拙的填充布料管像一根毛茸茸的超大号泳池浮条一样缠绕在模特的躯干上。它的现代感仅仅体现在它的怪诞上，却没有任何清晰的叙事或目的。
这种直白的诠释还在继续，一件深酒红色的多层天鹅绒礼服，形似一个超大的圆形容器。紧身胸衣上装饰着一个镀金的玻璃展示盒，里面盛放着一束干薰衣草。这种直白的诠释近乎…… kitsch，缺乏让·保罗本人会带给戏剧作品的那种敏锐的智慧或思想颠覆。
即使是那些更私密、灵感源自内衣的造型——历来是高缇耶的绝对舞台——也显得异常平淡。一件纯白的紧身胸衣，连着吊袜带，突兀地搭在一个完全独立的、僵硬的白色褶裥裙撑上。模特看起来像是被困在一件家具里，而不是被结构化的内衣赋予了力量。另一件白色缎面连衣裙，饰有精致的蕾丝细节，却被臀部不对称的凸起严重扭曲，高开衩至大腿，这种设计显得笨拙而挑逗，而非性感的精心雕琢。
过去原型的幽灵
这场发布会最大的讽刺之处在于，品牌创始人仍然健在，而且平易近人。如果一位设计师在浩瀚的戈蒂埃档案馆中迷失了方向，那么这些设计准则的缔造者本人就在那里，随时可以提供帮助。然而，最终呈现在我们面前的，却是一系列在多个关键方面都令人失望的作品：
- 它优雅吗？ 绝对不行。
- 它适合佩戴吗？ 很难想象会有哪个女人会选择这种形状怪异的礼服出席晚宴或红毯活动。
- 它是当代作品吗？ 与其说是一种前瞻性的宣言，不如说是对过去反时尚运动的一种模仿和回响。
高级定制旨在突破界限，但这些界限必须建立在卓越的工艺和对品牌身份的深刻尊重之上。当一个系列将一个传奇品牌的经典原型简化为一系列玩世不恭却毫无意义的造型练习时，它便不再是高级定制，而仅仅是一个昂贵的游乐场。
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