路易威登男装2027春夏系列“12分钟的幻象：菲瑞尔的巅峰热潮与夏季的冬季化”。撰文：Eleonora de Gray，主编 RUNWAY 杂志。 图片提供：路易威登。
巴黎正遭受着持续不断的酷暑煎熬。路易威登男装部对此唯一合乎逻辑的回应，便是建造一座规模宏大的人造瀑布，在瀑布中央倾倒大量沙子，并要求模特们身着厚重的羽绒服、毛领和厚实的保暖靴，在瀑布下招摇过市。欢迎来到2027春夏“花花公子体验”——这个名字显然意在诠释汗流浃背的奢华与矫揉造作的怀旧情怀。
过度水合的凯撒回声
让我们直面那个显而易见却又难以启齿的问题，或者更确切地说，是那道巨大的海啸。这场极致感官体验的舞台布景依赖于一个巨大的水幕装置，旨在模拟海洋的毁灭性力量，而这一切仅仅持续了短短的十二分钟。 runway 荣耀。media任何对现代时尚史稍有了解的人都会感到似曾相识。整场秀都像是对卡尔·拉格斐 (Karl Lagerfeld) 为香奈儿 (Chanel) 设计的传奇 2019 春夏海滩系列的拙劣模仿。在他去世前六个月，卡尔将海岸的宁静带到了巴黎大皇宫，让模特们赤脚漫步在真正的海水中，享受着这份惬意。而一向追求极致的法瑞尔 (Pharrell) 则选择了夸张的风格，摒弃了常识。我们看到的不是诗意的简约，而是震耳欲聋的人工洪流——因为没有什么比在巴黎气候高峰期启动的大型临时水泵更能体现“与自然相连”的理念了。
衣橱大灾难：六月的冬天
新闻稿中对“冲浪者独特的着装风格源于旅行、运动和技艺”的描述充满了诗意。然而，当你真正看到这些服装时，不禁会怀疑设计团队是不是只是看看窗外，或者直接从冷冻柜里翻出了灵感。那些轻盈透气的夏季必备单品、酷炫的轻薄T恤，以及真正适合在海浪边穿着的清爽短裤都去哪儿了？取而代之的是…… runway 提供了一系列奇特的秋季盔甲。
不妨看看这套双排扣修身西装——以纯黑和深邃的酒红色暗纹锦缎呈现。束腰抽绳的设计试图增添一丝运动感和科技感，但内搭的却是挺括的蓝色衬衫和撞色V领针织背心，这些单品更适合在恒温的会议室穿着，而非在海边沙丘。与这些厚重的西装相配的是超大号的黑白棋盘格纹开衫，饰以色彩鲜艳的手工刺绣滚边，内搭纯钴蓝色衬衫。如果你的夏日夜晚恰好在北极圈内，这套搭配绝对会成为引人注目的视觉焦点。
随着气温飙升，外套的选择也越来越荒诞。模特们身披午夜蓝灯芯绒长款风衣，漫步沙滩，风衣配有巨大的毛绒绒兜帽，仿佛置身于阿尔卑斯山度假胜地。另一套造型则是一件厚重的芥末黄皮质飞行员夹克，搭配厚实的米色长裤，裤脚沉重地堆在麂皮鞋上。就连休闲装也让人感到窒息：一件厚重的华夫格针织连帽防尘外套，呈泥褐色，领口紧紧系着，内搭一件叠穿的马甲和狂野的豹纹长裤。当一件深炭灰色羽绒服出现时，搭配一顶洋红色帽子，厚到足以抵御暴风雪，一条沉重的银色钱包链在修身长裤上摇曳生姿。
董事会和副业
在沙滩上，一场有趣的商业插曲悄然上演：几套造型被特意设计成女性专属。考虑到路易威登的女装成衣系列已由尼古拉斯·盖斯基埃 (Nicolas Ghesquière) 掌舵，这无疑是一个耐人寻味的战略选择。毕竟，盖斯基埃不仅忙于为马克龙夫人设计国宴礼服，他还一丝不苟地为全球红毯上的每一位巨星打造真正具有结构创新性的造型。在菲瑞尔 (Pharrell) 的“花花公子”实验中融入这些女性廓形，与其说是自然而然的跨界合作，不如说更像是一次商业领域的扩张，或者说是为了暂时转移人们对夏季衬衫缺货的注意力。
数以千计的“漂绿”行为
为了确保没有人会因为12分钟的室内瀑布秀的碳足迹而感到愧疚，新闻稿煞有介事地向环保人士抛出了橄榄枝。路易威登宣布支持珊瑚园丁组织，承诺在法属波利尼西亚种植1,000株珊瑚。这的确是一个令人欣喜的数字。人们不禁希望这1,000株珊瑚能够体会到其中的讽刺意味：它们的生存竟然是由一个在欧洲盛夏时节要求穿着厚重皮夹克和厚重冬装的系列来资助的。总而言之，这个系列并没有什么真正意义上的创新——只不过是对以往季节元素的奢华重制，并以一场极尽奢华、试图洗白自身形象的盛宴来包装而已。
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