Schiaparelli 2026春夏高级定制系列“痛苦与狂喜”。撰文：Eleonora de Gray，主编 RUNWAY 杂志。图片由 Schiaparelli / Pechuga Vintage 提供。

昨天，巴黎高级定制时装周以两场重磅活动拉开帷幕：迪奥 (Dior) 和夏帕瑞丽 (Schiaparelli)。明星云集——至少新闻稿是这么说的。然而，街头景象却截然不同。往日人山人海、人声鼎沸、举手投足间都挤满了尖叫的粉丝的街道，如今却异常冷清。只有零星的摄影师，大概几十个。寥寥几个粉丝。大多百无聊赖。

就连到场的A级明星们似乎也陷入了令人不安的沉默。杰夫·贝佐斯和他的妻子刚刚结束在华盛顿举行的耗资40万美元的纪录片《梅拉尼娅》的放映，这部纪录片正是由他自豪地制作的。显然，政治话题太过敏感——但高级时装呢？依然可以畅所欲言。今年的Met Gala主持人来到巴黎，或许是为了试装，或许是为了挽回局面。无论如何，盛况依旧。至于观众？却寥寥无几。

然后来 斯基帕雷利.

Daniel Roseberry 为他的 2026 春夏系列命名 “痛苦与狂喜。” 真是痛苦不堪。眼前的一切与其说是对艾莎传奇的纪念，不如说是一场在动物标本博物馆里发生的噩梦。鸟头做鞋跟，爪子做外套，长着角的躯干，轮廓上布满了骨骼突起。

这并非高级时装与超现实主义的暧昧互动，而是彻头彻尾的时尚驱魔仪式。

没错，艾尔莎·夏帕瑞丽对海洋和天空的生物着迷。没错，毕加索在1937年将《笼中鸟》这幅画赠予了她。没错，她也喜欢挑衅。但致敬与恐怖之间只有一线之隔。罗斯伯里的收藏却一头扎进了后者。

新闻稿描绘了一个充满诗意的故事：西斯廷教堂的创作灵感迸发，神圣的苦难与神圣的美丽交融，雕塑般的轮廓源于本能。然而，我们看到的却是天堂鸟与中世纪武器的拼接。一幕幕作品传递的信息都如出一辙： 感受一下——任何感觉都可以。 大多数人确实如此。但大多感到困惑。

例如，看看这个造型：

一个羽翼凌厉、头戴水晶笼冠的身影。工艺精湛，毋庸置疑。但同时也隐隐透着一丝威胁。是高级定制的天使？还是堕落天使？这种模棱两可的感觉与其说是艺术，不如说是混乱。

还有蝎子般的尾巴，像武器化的骨头一样突出的肩角，以及缀满寄生虫般花朵的紧身胸衣。“可怕的公主，”罗斯伯里这样称呼她们——半鸟半兽，半梦半醒。

人们可以欣赏工作室的精湛技艺，却不必认同其美学理念。手工裁剪的蕾丝、晕染效果的霓虹薄纱、浸渍树脂的丝绸羽毛——这些都是技艺的奇迹。但当它们被运用到令人联想起噩梦的廓形上时，艺术性便淹没在喧嚣之中。

例如，看看这条礼服，它的脊背简直太夸张了：

我们应该作何感想？敬畏？恐惧？还是对肩负如此雕塑重担的模特感到怜悯？

另一套造型——镶满宝石的西装外套，胸前饰有角状物——与其说是艾莎的奇思妙想，不如说是《权力的游戏》中正在变身的配角。

然而，就在那一刻，夏帕瑞丽昔日的魔力再次闪现。这身苔藓绿的芭蕾舞裙，如同孔雀开屏般舒展，散发着优雅的气息：

廓形夸张，质地奢华，色调巴洛克——但它仍然体现了高级定制的精髓。它令人惊艳而不突兀。

但这样的时刻很少见。

丹尼尔·罗斯伯里写道：“释放想象力”。这话没错。但不受约束的想象力一旦失控，就会变得怪诞离奇。挑衅与实用、神话与疯狂之间，存在着本质的区别。高级定制时装向来是幻想的领域——但它也始终与欲望暧昧不清。而这件呢？这简直就是末世鸟神的盔甲。

我们理解那种想要挑战、想要震撼、想要重燃艾莎叛逆精神的冲动。但不知从何时起，剧情就偏离了正轨，从西斯廷教堂到树脂鸟喙，一切都失控了。

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