Valentino 2026春夏系列“萤火虫”。撰稿人：Eleonora de Gray，《Valentino》杂志主编 RUNWAY 杂志。图片提供：华伦天奴。

秀场笔记读起来就像一篇战后意大利哲学的小论文——帕索里尼、法西斯主义、萤火虫、乔治·迪迪-于贝尔曼，以及对文化标准化风险的冗长沉思。一切都尽在其中：忧郁、渴望，以及对“重新唤醒凝视”的迫切恳求。浸透着伪政治诗意的美学理想主义。

但在所有烛光隐喻的背后，还有一些东西在闪烁——清晰。

2026春夏系列标志着Alessandro Michele的一次转变。自他入主Valentino以来，他第一次不再沉迷于自己对华丽的痴迷，而是从Valentino的经典作品中汲取灵感。最终呈现的效果更加内敛、严谨，而且——我们敢说——更符合Valentino的风格。

华丽的层层装饰和神秘的极繁主义已不复存在。取而代之的是，廓形展现出一种建筑般的优雅，回归了Valentino Garavani本人所奠定的优雅高定风格。柔和感回归——并非脆弱，而是掌控的张力。

看起来

黑白迷你手袋，毫不夸张地说，就是 Chanel 的经典款，上面还印着 Valentino 的标志。Michele 对 Chanel 的痴迷——这在以往的系列中可见一斑——最终演变成了对 Chanel 的借鉴。有些造型很到位，甚至很漂亮，但都是借来的。而 Valentino 从来不是借用者。

其中一个亮点早早就出现了：一件灰粉色垂坠长袍，胸前开着一条垂直的尖角，臀部系着一个雕塑感十足的黑色蝴蝶结，蝴蝶结上点缀着一块芥末黄的金色丝绸。这在纸上构图奇特——但在 runway效果确实不错。流畅的垂坠感柔化了色彩的奇特感。它既有Michele的戏剧感，又兼具Garavani的线条和严谨。这是一种和谐的融合。

随后是一条血红色缎面礼服，结构精准，静谧而迷人。肩线、袖口、精心的褶饰——无一不彰显着Valentino的经典风格。它毫不费力地诠释着优雅的语言，令人回想起那个魅力含蓄而不矫揉造作的时代。

最具雕塑感的退场造型之一，是一套黑色定制长裤套装，仅由一缕阳光照射下的黄色褶皱点缀其间，横跨躯干。这身造型犀利，甚至有些突兀——是高级定制对实用主义着装的巧妙演绎。这身造型搭配扇形手拿包和铆钉手镯，略带超现实主义气息，仿佛艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 在后台低声细语。这身造型并不浪漫，但却生动形象——提醒着米歇尔仍在玩弄张力，而非屈服于张力。

另一套日常造型将纯粹的浪漫与单调的拉链并置：一件腮红圆点衬衫，袖子蓬松，袖口宽大，领口处有一个黑色蝴蝶结——这是众多蝴蝶结中的一个， runway 本季的蝴蝶结就像一场品牌标志的盛宴。Valentino 的蝴蝶结不再甜美；在 Michele 的领导下，它们变得刻意、大胆，甚至充满建筑感。这件蝴蝶结被固定在一条利落的柠檬色铅笔裙上——拉链拉至腰部，中间开衩。这件作品将矛盾的元素装扮成一种宣言。

接下来是一条珊瑚粉色迷你连衣裙——前后褶饰，裙摆略微收紧，同样系着一个硬领蝴蝶结，与其说是点缀，不如说更像是一种象征。裙身廓形借鉴了20世纪60年代华伦天奴鸡尾酒裙，但Michele在结构上加入了足够的“颠覆”，避免了怀旧感。这是复古未来主义，而非复古风。

蝴蝶结再次回归——这一次，它以一件雕塑感十足的象牙色迷你连衣裙为中心，搭配碎花紧身裤和红色天鹅绒高跟鞋。这套造型带有一种刻意营造的电影感——法国新浪潮与《罗马假日》的碰撞。比例考究，态度自信而非娇媚。

晚装以电光蓝惊艳亮相。长袖缎面长袍紧贴模特身躯，以柔软的垂坠和结构感十足的高领收尾，两侧点缀着白色皮革花瓣——介于兰花和武器之间。这正是Michele对柔美的诠释：危险、精心设计，且完全反幻想。

最后，一件黑白礼服闪亮登场——深V领口，轻薄雪纺拼接，建筑感十足的撞色设计。这件礼服回归了品牌经典，没有多余的装饰，只有张力、廓形和掌控感。Garavani——或者至少是他的裁缝——的灵魂依然萦绕于此。