Balenciaga Visa Versa Valentino 或醉酒的权力的游戏. Eleonora de Gray 的文章，主编 RUNWAY 杂志。图片来源：开云集团/Valentino/Balenciaga。

引言：醉酒版的《权力的游戏》

两周前，也就是20年2025月XNUMX日，巴黎世家（Balenciaga），这个曾经饱受争议、被认为无可挽回的品牌，宣布了一位新的创意总监。而且，这位新人并非随便任命的。

皮尔保罗·皮乔利。

优雅。善良。才华横溢。 最后一位仍在世的时装设计师……他用不着喧嚣，却能诉说美的语言。他懂得将沉默雕琢成优雅。就我个人而言，我深深敬佩他。

这一声明就像棋盘上放错位置的象一样，令人震惊，不是因为这一举动本身，而是因为它是在 另一个 这一声明已经让时尚界感到恶心。

几周前，开云集团发布了一份堪称“月球”的新闻稿： Demna Gvasalia 将执掌 Gucci是的。就是那个 Demna。就是那个掏空了 Balenciaga 所有遗产、用乳胶包裹创伤、将毁灭作为美学卖点的人。现在，他肩负着重塑 Gucci 的重任。

我给了它两周的时间。

两周以来，我一直默默期盼着这个行业里有人——哪怕只是某个人——能有勇气站出来发声。去揭开这个游戏的面纱。去挑起争议。去撰写专栏文章。但没有人这么做。专家没有。分析师没有。评论家也没有。只有沉默，被新闻稿的转述和企业对它的赞美冲淡。

所以我们到了。

我已经等得够久了。我还有很多话想说。

新闻稿 – Pierpaolo Piccioli 出任巴黎世家新任创意总监

开云集团 (Kering) 和巴黎世家 (Balenciaga) 欣然宣布任命 Pierpaolo Piccioli 为巴黎世家 (Balenciaga) 创意总监，该任命于 10 月 XNUMX 日起生效。
Pierpaolo 是一位成就卓著、备受尊敬的设计师，也是高级定制时装大师，他将为巴黎世家带来其独特的创意视野和丰富的经验，巩固该品牌在过去十年在 Demna 的创意指导下所取得的优势和成功，并延续 Cristóbal Balenciaga 的辉煌成就。
开云集团副首席执行官 Francesca Bellettini 表示：“我非常高兴地欢迎 Pierpaolo 加入集团。他是当今最才华横溢、备受赞誉的设计师之一。他对高级定制的精湛技艺、他的创意理念以及他对工艺的热情，使他成为理想的人选。我还要衷心感谢 Demna 在过去十年里为 Balenciaga 带来的大胆而独特的愿景，塑造了品牌在当代的形象。我相信 Pierpaolo 和 Gianfranco 将完美地带领 Balenciaga 开启其辉煌历史中重要的新篇章。”
Balenciaga 首席执行官 Gianfranco Gianangeli 表示：“我非常高兴能与 Pierpaolo 携手开启 Balenciaga 的新篇章。他的创意愿景将蓬勃发展，他将完美诠释我们的传承，在品牌大胆的创意、丰富的传承和深厚的文化底蕴的基础上再创辉煌。凭借我们团队的专业知识以及 Balenciaga 历史上蓬勃发展的创造力，我期待着我们携手共创辉煌。”
Pierpaolo Piccioli：“Balenciaga 在不断发展变化的各个阶段，始终秉承品牌的美学价值观。我所拥有的是一个充满无限可能、令人着迷的品牌。首先，我必须感谢 Demna；我一直钦佩他的远见卓识。我再也没有比这更好的传承了。这让我有机会塑造品牌的全新面貌，谱写新的篇章，讲述新的故事。我感谢 François-Henri、Francesca 和 Gianfranco 对我的信任。我们从一开始就默契十足，这正是开启新篇章的最佳方式。”

“优势与成功”——开云的另类现实

“在 Demna 的创意指导下，该品牌在过去十年中取得了优势和成功……”

开云集团新闻稿中的这句话值得在荒诞剧场起立鼓掌。

让我们回顾一下 “优势” 开云集团非常渴望庆祝。

这个曾经象征着建筑优雅和艺术精致的品牌，在 Demna 的领导下，沦为反时尚实验的垃圾场。Cristóbal Balenciaga 的工艺被胶带、假泥浆、捆绑熊以及披着创新外衣的无休止的“normcore”式堕落所取代。

让我们回顾一些里程碑：

• 辛普森一家 x 巴黎世家 夏季2022：因为当创意枯竭时，动画片总是可用的。斯普林菲尔德的人物穿着宽大的外套，面无表情。这不是创新。这是自由落体式的授权。
• 2022 秋冬系列“失落的磁带”：一部颗粒感十足、忧郁的拼凑作品，拍得像艺术学校失败的项目。倒着走，选角令人沮丧，录像带质量低劣——被打着怀旧的旗号推销。它更像是视觉麻醉。
• 2022 秋冬系列2023：这个季节让我们认识了 垃圾袋成为时尚黑色麻袋——没错，就是字面意义上的垃圾袋——像配饰一样被拎着，售价1,790美元。Demna称其为评论。世人都直呼其名：一个笑话，而且一点也不好笑。
• 春/夏 2023 “核泥浆秀”：模特们身着破烂衣服，眼神茫然地跌跌撞撞地穿过泥坑，这景象如同一场污泥的奇观。它被呈现为反乌托邦的现实主义。如同一场时尚葬礼，深及膝盖的污秽，无论字面意义还是比喻意义都如此。
• Balenciaga x Adidas 度假系列 2023 （纽约）：BDSM 被重新包装成街头服饰。瘸腿面具、狗项圈、乳胶躯干和毫无生气的面孔——所有这些都在一个三条纹标志的映衬下，散发着淡淡的合法光芒。这简直就是时尚界对人质视频的回应。
• 春/夏 2024：极简到虚无。仿佛PDF文件出故障，吐出了一堆系列。单调的色彩、凌乱的廓形、空洞的概念——时尚被剥夺了身份认同，然后以“概念”的形式呈现给我们。系列概念单品：玛丽莲·曼森的“新娘”。曼森的行为在美国引发了谋杀，他不应该在任何时尚语境中被美化。
• 秋/冬 2024 - 2025：Balenciaga 的正式启动 eBay时代模特们在一个像二手时装仓库一样的单调白色场景里走来走去。它仿佛在喊：“我们没有故事，所以我们摆拍了一场产品照片。”我当时是这样形容的 奢侈品分解成 Dropbox 文件夹. 什么都没改变。
• Balenciaga 秋冬高级定制 2024 - 2025：或许是所有作品中最大胆的——一部完全照搬剧本的法庭剧，Demna 亲自出马接受审判。他既扮演受害者，又扮演法官，身旁是一群化身模特的名人​​，默默地站在他身旁。这并非高级定制，而是伪装成问责的行为艺术，一场披着羽毛的公开告白。
• “肮脏的 Sn埃克尔斯”：这些鞋子零售价1,450欧元，事先已毁损并经过模仿，看起来像是从燃烧的废品场里翻出来的。他们一本正经地出售。开云集团称其为概念性产品。公众对此大加批评——并直接将它们送到了二手平台和TikTok的爆款上。

这不是一个强盛的十年，而是一个衰败的十年。

传奇并未建立。它被缓慢而细致地推倒，直到巴黎世家沦为自身的拙劣模仿——一个被公关术语吹捧的空壳，被那些不敢直呼“皇帝赤裸”的造型师和编辑们兜售。

那么市场呢？它不是低声下结论，而是大声疾呼。

萨克斯第五大道精品百货店 2024 仅此一项就发送了超过100页的清算电子邮件。 Balenciaga: -50%, -70%, 清仓奢侈品公司不会像快时尚那样，邮件堆积如山，除非它被卖不出去的产品淹没。而且，这些可不是经典单品——而是当前的系列。这些系列在内部备忘录中被誉为“富有远见”。

在转售平台上，巴黎世家的商品位于仿冒的路易威登钥匙扣和二手瑜伽垫之间——不是作为时尚商品出售，而是作为笑料出售。

那么，当开云集团表示 Pierpaolo 将在 Demna 的成功基础上再接再厉时，他们究竟会给他什么呢？

一座摇摇欲坠的房子？一个放射性品牌？还是仅仅是十年来蓄意扭曲的清理工作？

不管怎样，我们都不要假装这是一次“火炬传递”。

这是损害控制。

开云集团如何用历史遗产换来混乱

在七月 2023开云集团从Mayhoola手中收购了Valentino 30%的股份，并附带2028年之前收购剩余股份的选择权。这笔交易被描述成一场战略联盟，是两大集团之间温和的示好。但任何记忆力比新闻报道周期更长的人都知道接下来会发生什么。

当时，Pierpaolo Piccioli 掌管着 Valentino 的创意。他将品牌提升到了诗意的高度，以正直、克制和灵魂重新定义了现代高级定制。创始人亲自将 Piccioli 交给了 Valentino。 房子的钥匙并称之为一个新时代。

他根本不知道他已经把自己锁在外面了。

一年后，Piccioli 离开了，取而代之的是， 亚历山德罗·米歇尔（Alessandro Michele）这位曾将Gucci打造成一个充斥着闪闪发光的幽灵和跳蚤市场元素的喜鹊马戏团的男人，如今被委以Valentino的重任。从第一场秀开始，就明确地表明：他来这里不是为了建设，而是为了埋葬。

第一幕：公共厕所和被盗密码

华伦天奴度假村 2025米歇尔展示了一套看起来怪异的——不，明显是——像的手袋 Ralph Lauren 传奇马术皮革系列相同的扣子。相同的比例。相同的明线缝线。这些并非“灵感源自”。这些是 影印.

就连那些受过专业训练，即使在审美灾难面前也能保持微笑的销售员，也忍不住得意地笑了起来。Valentino 精品店里充斥着紧张的笑声。这当然是有原因的。Ralph Lauren 从 1980 年代就开始生产这类包了。Michele 的版本感觉就像是披着怀旧外衣的仿制品。

他在 Valentino 的首秀并非在沙龙举办，而是在一个只能被描述为露天的地方举办。 公共卫生间安装，地板瓷砖已经裂开，塑料垃圾袋也堆满了，模特们的摆放方式就像 2000 年代中期柏林占屋派对的临时演员一样。 2025–2026 秋冬—该系列最显著的特点是它完全脱离了华伦天奴的传统。

第二幕：香奈儿耳环、重塑形象的猫咪以及意义的崩塌

好像抄袭还不够，下一轮恐怖事件又来自于…… “香奈儿”耳环但它们并非香奈儿。它们是华伦天奴 (Valentino) 品牌的配饰，造型模仿香奈儿的双 C 图案，略微倾斜，足以避免法律诉讼——但又不至于太过隐晦，以免蒙羞。

然后，就像直接从 2011 年左右的一篇讽刺 Tumblr 帖子中摘录的那样，出现了极致的侮辱： 乔佩特·拉格斐——Karl那只出了名的宠猫——显然在Valentino找到了新家。它以令人尴尬的胶囊系列重新亮相，名为 “Chat De La Maison。”

新闻稿来了，满满都是关于怀旧情感和“Maison 宠物”的空洞言论。但这个系列——一堆廉价的猫咪图案、闪闪发光的项圈和幼儿插画——却悄无声息地出现在商店里，仿佛在刻意不被人注意。或许，这是一种策略。

因为别误会：这不是时尚。这是 清仓甩卖信誉.

Valentino，曾经是精致感性和结构优雅的代名词，如今却沦为重新包装陈词滥调和借用视觉语言的游乐场。Alessandro Michele 将这家传奇的罗马时装屋变成了 Etsy 卖家的灵感源泉。

那么皮尔保罗后来怎么样了？

悄然离去。没有丑闻。没有告别巡演。只有一份新闻稿，然后一片沉寂。直到巴黎世家——讽刺的是，这个受审美虚无主义摧残最深的品牌——将他召回，提供的不是高级定制，而是一条生命线。如今，他从华伦天奴的灰烬中，踏入了巴黎世家的废墟。

如果这是一盘国际象棋，那么凯灵只需牺牲两个皇后来提升一个扮成小丑的棋子。

结论：不合适的玩具帝国

开云集团曾一度建立帝国。如今，它只是将废墟重新利用。

弗朗索瓦-亨利·皮诺曾被视为一位精明的创意人才策展人，如今却更像是一位百无聊赖的君主，在自己不再理解的棋盘上洗牌。他的套路显而易见：任命、摧毁、替换、重复。这并非一种基于远见卓识的策略，而是一种消耗殆尽的策略。而牺牲品呢？遗产。传承。意义。

Gucci 曾引领了整整十年的时尚基调，如今却成了公司的垃圾桶——Demna 的新创意游乐场，被丢弃的美学在这里被重新拼凑起来，作为颠覆性作品出售。Balenciaga 刚刚被“消毒”并交给 Pierpaolo Piccioli，这并非什么火炬，而是一个警示故事。

那么 Valentino 呢？这家曾经以严谨和廓形而受人尊敬的罗马品牌，如今却沦为 Alessandro Michele 未解的 Gucci 创伤和 Karl Lagerfeld 角色扮演的剪贴簿。

这一切算什么天才？根本算不上。我们目睹的并非创新，而是轮盘赌。一场醉醺醺、高风险的企业幻想游戏，唯一不变的就是披着重塑外衣的崩溃。皮诺转动轮盘，而那些家族企业却为此付出代价。

皮尔保罗的回归并不重要。重要的是 哪里亚历山德罗声称要复活什么并不重要。重要的是 他埋葬了什么Demna 会在 Gucci 做什么当然不重要——我们已经知道了。他在 Balenciaga 也做过同样的事。

这不是一场创造性的复兴。

这是慢动作的讣告。

尽管官方新闻稿仍会继续发布，其中充斥着诸如 有远见的, 无所畏惧及 新篇章——公众已经表达了意见。截图、降价、二手墓地——这些比任何季度报表都更有说服力。

开云集团或许仍控制着董事会，但董事会目前正处于困境之中。

而众议院总是失败。

In 2024开云集团不仅跌倒了，还面临了重创。营收大幅下降，营业利润几乎减半——从4.75亿欧元跌至2.55亿欧元。太棒了！净收入？ 下降 62%。 更糟糕的是，该集团的净债务增加了两倍，目前已超过 10 亿欧元。 雪上加霜的是，开云集团的股价在过去两年里暴跌了约 60%，跌至前所未有的低点如果“战略重塑”就是如此，我们或许需要一本新词典，或者一个计算器。

如果这就是开云集团的“战略重塑”理念，那么我们看到的就不是领导力，而是一场醉醺醺的权力的游戏：Piccioli 从 Valentino 转到 Balenciaga，Michele 从 Gucci 转到 Valentino，Demna 从 Balenciaga 转到 Gucci。

王冠就像皇室宿醉时的酒杯一样被传递——没有愿景，没有继承，只有弗朗索瓦·亨利·皮诺在他自己的帝国废墟上翩翩起舞，沉醉于过去的辉煌，对烟雾视而不见。