夏帕瑞丽 (Schiaparelli) 2025-2026 秋冬高定系列“Crow B，或 Backward Drift”（逆向漂移）。《时尚》杂志主编 Eleonora de Gray 点评 RUNWAY 杂志。照片/视频提供：Schiaparelli。

高级定制并非借用。它铭记——刻意地、精准地，或者完全不去记。参考是一件微妙的事情。引用过去是一种声明；重复过去则是一种放弃。在今天的Schiaparelli 2025-2026秋冬系列发布会上，Daniel Roseberry 既没有回顾过去，也没有展望未来——而是介于两者之间： 向后漂移 伪装成未来主义，而乌鸦可能已经或可能没有理解其角色的讽刺意味。

剧院将这场演出命名为“回到未来”。但 runway 与其说是一场时间旅行，不如说是逻辑的颠倒。一系列的回响——服装、刺绣、廓形——直接借鉴或略作修改，源自Roseberry自己早期的系列，偶尔也来自其他系列，仿佛只有记忆才能算作创新。

未宣布但已安排好的告别

丹尼尔·罗斯伯里刚刚被解雇了吗？

通常情况下，高级定制秀不会以告别演讲开场——除非这场秀本身就是一封辞职信。然而，这恰恰是Schiaparelli 2025-2026秋冬系列发布会的开场白。在一段略带个人色彩的开场白中，Roseberry 回忆了1940年夏天，Elsa Schiaparelli 逃离战火纷飞的巴黎，登上前往纽约的船。1940年XNUMX月，艾尔莎·夏帕瑞丽离开了她深爱的、早已视其为故乡的巴黎，登上了前往纽约的船。这标志着一个十年的结束，也标志着时尚界一个革命性时期的结束。“他严肃地写道。

我们是不是应该拿来比较？我们是不是应该为他那趟横跨大西洋的旅程做好准备——从旺多姆广场回到曼哈顿——并强烈暗示高级定制本身或许也会悄悄登上这艘船？这当然是一个宏大的举动。但我们别忘了：唯一比这个系列更具戏剧性的是它的潜台词。

有自我，然后有 围绕你自己假设的离开来设计一场演出暗示着巴黎的整个创意时代即将结束，因为你决定收拾行李。或者有人替你做了这个决定。

这或许解释了重新开放旧货箱的决定。罗斯伯里并没有选择最后一次“创作”，而是选择重温过去的一些作品——有些作品甚至还没有过时，只是还没卖出去而已。

说到未售出的产品—— 阿波罗斗篷，曾经作为正面刺绣的华丽宣言 夏季2022，这次又回来了，只是这次是倒着来的。没错，字面意义上的倒着来。曾经位于中心位置、精心设计的繁复宝石刺绣，如今却像事后才想到的一样拖到了后背。这究竟是概念上的反转——还是仅仅用最直白的方式，暗示着已经没有什么可添加的了？

Schiaparelli Apolo 斗篷 2022 春夏 Schiaparelli 2025 秋冬 2026 — Schiaparelli Apollo Cloak 最初为 1938-1939 年秋冬季设计。
左侧为 Schiaparelli 2025-2026 秋冬系列。
右图：Schiaparelli 2022 春夏系列。

乌鸦与心脏效应

让我们开始 Cardi B ——一个为了制造头条新闻而非理念而上演的幽灵。她身披一件来自Schiaparelli以往高级定制秀的雕塑作品，曲线如山，一只不祥的乌鸦紧握在她手中，她的出现仿佛具有象征意义——尽管并非有意为之。她是创作枯竭的隐喻吗？是披着天鹅绒的厄运预兆吗？人们很容易将整个系列解读为这种造型的延伸：沉重、戏剧化，缺乏新生命。

空虚未来的心跳

展览以一场奇观开场——并非优雅，而是惊悚。一颗机械化的、符合人体解剖学的心脏，镶嵌在珠宝之中，以精准的节奏跳动着。它并非象征性的，也并非诗意的，而是临床性的。

人们或许会期待这件作品展现一种亲密的高级定制姿态——或许是对情感的致敬。然而，呈现在观众面前的，却是一个介于心脏病学图表和恐怖电影道具之间的形象。这颗巨大的心脏被嵌入一件黑色连衣裙中，沉重而真实，在胸前悸动，如同一件可穿戴的验尸器。在另一处，同一颗心脏再次出现—— 这次在背面，仿佛高级时装已进入了它自己的来世。

超现实主义一旦沦为机械，就失去了它的超现实性。剩下的只有不适感——以及一种略带不安的错位野心感。

倒退的身体和被侵犯的形式

如果说跳动的心脏惊艳了观众，那么接下来的表演则模糊了困惑与戏仿之间的界限。一条红色连衣裙——色彩夸张，造型刻意——反着穿。

礼服的后背雕刻着女性的乳房和凸起的腹部，仿佛女性的身体被错误地反转并重新连接。这是对性别、二元性还是颠覆的诠释？或许吧。但这一切都不甚明了——只有怪诞的、直白的形式，却朝着错误的方向折叠。

挑战感知和破坏比例之间是有区别的。这不是超现实主义，甚至算不上挑衅。这是一种缺乏深度的扭曲——一种伪装成概念思维的回望。

缺失的调色板

罗斯伯里难得地豁然开朗，将这一系列形容为“缺乏色彩，也缺乏任何现代感”。至少，这话没错。这场以黑白、灰红为主色调的时装秀，营造出一种视觉上的空虚，却披上了历史的外衣——斗牛士夹克、无束身长袍、多尼戈尔羊毛——罗斯伯里称之为未来主义。

但剥离新思想并不能揭示本质，它只会揭示空白。 时尚如同语言，必须不断演变才能保持相关性。重复——即使经过润色——也无法伪装成启示。

后未来，前理念

“我倡导一个没有屏幕、没有人工智能、没有科技的世界，”罗斯伯里说道。“一个旧世界……但也是一个后未来世界。”
这是一个雄心勃勃的想法。但俗话说：地图并非疆域。拒绝当下并不会自动引领未来。这个系列没有张力，没有摩擦，也没有探索。它只是将服装翻转，去除结构，并让我们相信这是颠覆性的，甚至有点超现实主义的。

但颠覆必然伴随着风险。而这个系列却没有冒险。