Matthieu Blazy 执笔的 Chanel 2026 春夏系列“天空、月亮和星星”。故事由《Chanel》主编 Eleonora de Gray 撰写 RUNWAY 杂志。图片由香奈儿/David Bailey提供。

无论是字面意义上还是比喻意义上，明星们都齐心协力，为马修·布拉齐在香奈儿。巴黎大皇宫宏伟的玻璃穹顶之下，星辰群星悬浮于半空，宛如一场色彩、光影交织的宇宙芭蕾。行星、月亮和太阳在反光的黑色漆面地板上缓缓旋转，将这片历史遗迹幻化为一个充满遐想与启示的宇宙。

布拉齐在为品牌举办的首个系列发布会上，选择不去谈论时间，而是将其暂停。在这场盛会中， runway 不再是一条直线路径——它变成了一条轨道、一个宇宙舞台、一个共同的梦想。沉浸式的装饰呼应了嘉柏丽尔·香奈儿 (Gabrielle Chanel) 自己的话语： “我热爱天上的一切：天空、月亮，我相信星星。” 这种情感并非通过比喻而是通过物质来表达——巨大的球体闪耀着银河纹理和太阳色调，为下面的客人投射出明亮的反射。

这不仅仅是一场时装秀，更是一场登峰造极的盛典，宣告香奈儿新时代的开启，仿佛某种神话般的、共享的、奇异而永恒的事物。这场视觉盛宴兼具法式的精准与诗意的抽象，暗示着未来系列的合作精神：一场法国高级手工坊与日本工艺的对话，即将在东京的 19M画廊.

Matthieu Blazy 的理念从一开始就非常明确：这将是一个与世界共同梦想的香奈儿。那么，从高处俯瞰，究竟是怎样的景象呢？真的如此吗？

虚假的智力和虚假的意图

Matthieu Blazy 为香奈儿 (CHANEL) 设计的首秀，开场便洋溢着一种速写本般的精神——创意无限，却迟疑不决。前五个廓形游走于学生的野心与工坊的技艺之间，却很少能达到品牌所期望的沉稳气质。的确，剪裁考究——肩部宽大的短款夹克、褶皱长裤，以及侧开衩的半身裙——但一切都仿佛在思考中停顿。结构清晰，但灵魂？尚未完成。

或许本意是“当代克制”，结果却更像是“学术实验”。比例夸张，却缺乏真正占据空间的魄力。配饰——超大珊瑚耳环、金属绗缝包——试图注入叙事，但最终却比服装本身更能说明问题。

最引人注目的是其经久不衰的廓形：知性制服。一系列短款夹克搭配低调的单品，如同等待审批的公式般不断重复。这种造型试图向Gabrielle阳刚柔并济的风格致敬，却又迎合了时尚院校Pinterest的灵感。这些并非成品，而是披着高瞻远瞩之衣的概念。

嘉柏丽尔·香奈儿会点头表示赞同吗？还是会悄悄地中途退场？

显而易见的是：开场乐章并不和谐。它略微调侃了香奈儿的经典元素，却从未将其强加于人。虚伪的智慧、保守的实验，以及一个挥之不去的问题：精致感究竟在哪里？

或许更紧迫的是——权威在哪里？

当比例变成戏仿

羽毛、流苏和夸张的比例主导了这一章节，服装的设计似乎并非为了讨好，而更倾向于营造一种压倒性的效果。一件经典的男式衬衫搭配一条火红的羽毛裙——这种搭配本应引发对比，却最终导致失衡。超大剪裁、塑性面料和蓬松的廓形延续了这一主题：扭曲。就连香奈儿的标志性元素——粗花呢夹克、黑白色调——也被赋予了浓重的轮廓和卡通风格，仿佛有人用黑色马克笔描摹了Coco的草图，然后称之为现代风格。

每个造型似乎都在问同一个问题：如果我们把它做得更大会怎样？问题不在于尺寸，而在于目的。宽肩和过度修身的外套并不能营造力量感，反而会削弱力量。模特们，无论多么棱角分明，都背负着沉重的裙子和臃肿的剪裁，吞噬了动感，掩盖了优雅。如果说有解构的尝试，那么最终却在翻译中迷失了方向。相反，这些造型变成了戏服——理论上很巧妙，但在现实中却悬而未决。

讽刺的是： 这些造型大多出自身材苗条、轻盈的模特之手——然而，这些服装却让她们变成了完全不同的模样。不仅仅是超大号，而且肿大腿变得粗大，肩膀变得臃肿，轮廓在自身概念的重量下崩塌。

这是评论？这是反叛？还是仅仅是比例上的错误估计？

可以肯定的是：香奈儿的传承建立在对形式、动感和现代性的解放之上。这些造型？它们禁锢着的不是女性，而是理念。超大尺码变得不堪重负。标志性元素成为服装的代名词。

当香奈儿夹克看起来像一幅卡通画时，人们不禁会好奇画中的人物到底是谁。

Matthieu Blazy 用夸张取代优雅——而且并非总是有意为之。服装轮廓膨胀、扭曲，最终演变成讽刺。从笨拙搭配火山羽毛裙的银行家衬衫，到轮廓如卡通素描般的香奈儿神圣粗花呢套装，这些服装似乎更注重灵巧而非美观。

本应颂扬体积与奇幻的造型，却在夸张的重量之下崩塌。模特们——身材苗条、姿态泰然——却显得笨拙、臃肿，有时甚至显得笨拙，这并非源于她们的身影，而是因为包裹在她们身上的服装。

这里的“超大”并不是为了舒适或自由。 不成比例的陈述，尽管它从未落地。香奈儿的元素——粗花呢、珍珠、饰边——依然存在，但却被戏仿的镜头过滤。夹克变成了漫画。裙子成了障碍。

当概念超越工艺时会发生什么？

当轮廓被设计来疏远身体而不是提升身体时？

参考文献浩如烟海，方向却一片空白

这个 runway 变成了一堆杂乱无章的元素——条纹、羽毛、花卉、针织——它们彼此之间毫无关联，更谈不上形成叙事。没有线索，也没有轮廓引导视线。相反，这场秀分解成了一系列松散连接的服装，每一件都属于不同的系列、不同的情绪板，甚至完全属于不同的国家。

温暖的针织纹理仿佛取材于英国高街品牌目录——安全感十足，感性十足，与香奈儿的都市传承或法式严谨格调截然不同。在其他地方，花卉图案如同五彩纸屑般散落开来——看似孤立，却又缺乏编辑的意图。柔软的套头衫搭配荷叶边弗拉门戈裙，透明的格子呢搭配微印花衬裙，金属丝与僵硬的廓形交相辉映，试图营造出“手工”般的质感。但即使是刺绣——通常是香奈儿引以为豪的元素——在这里也显得漫无目的，仿佛工坊除了“装饰”之外没有其他方向。

本应是高潮的系列，却感觉像是一场从未真正开始的系列的解体。没有结局——只是美学信号的缓慢散播，闪烁、消逝，如同远离自身星座的星星。

Matthieu Blazy 为香奈儿设计的首秀，展现了一种天马行空的视野——一种普世的、永恒的、在星空下共享的景象。然而，最终呈现的是一个摆脱了品牌引力束缚的系列。的确，系列中有很多借鉴之处。Coco 的阳刚剪裁，Lagerfeld 的巴洛克式不羁，甚至还对日本工艺和英式柔美风格致敬。但仅有借鉴并不能成就一个系列。如果没有凝聚力，没有廓形的逻辑，没有风格上的渐强，剩下的只是一堆姿态——有些魅力十足，但更多却悬而未决。

这场秀在概念与服装之间摇摆不定，从臃肿的剪裁到毫无廓形的针织衫，从卡通式剪裁的粗花呢到漫无目的的花卉图案。就连香奈儿传承的基石——工艺，也因犹豫不决而黯然失色。刺绣感觉像是在做表面功夫，而非真正嵌入。剪裁，尤其是在外套上，非但没有凸显身材，反而显得格格不入。对于一个一直以来都与女性轮廓解放息息相关的品牌来说，这感觉就像慢动作中的背叛。

说这个系列未完成也算得上是慷慨了。它还没找到框架就被拆解了。对于一个以精准、创新和永恒经典为基石的品牌来说，这并非一次重塑，而是一种失调。一个散布在……的创意星系 runway，没有轨道将它们固定在位。